Kilka mitów na temat uprawy pomidorów

Kilka mitów na temat uprawy pomidorów

W tym artykule chcę rozwiać niektóre stereotypy, które rozwinęły się na przestrzeni lat technologia rolnicza pomidorów.

Mit 1

Istnieje stwierdzenie, że sadząc sadzonki pomidorów, nie można zakopać części łodygi w ziemi, aby utworzyć na niej dodatkowe korzenie

Wiele osób uważa, że ​​podczas wzrostu dodatkowych korzeni na łodydze wzrost pomidora spowalnia, a tym samym jego kwitnienie i dojrzewanie plonu. W rzeczywistości tak nie jest. Pomidor to roślina liana, rośnie bardzo szybko w górę, jednocześnie budując nie tylko potężny system korzeniowy, ale także część naziemną. Im więcej korzeni, tym więcej składników odżywczych roślina otrzyma z gleby, a zatem zbiory będą bardziej znaczące.

Dodatkowo zakopując część łodygi pomidora oszczędzamy przestrzeń powietrzną. Rzeczywiście, w wysokich (nieokreślonych) pomidorach pierwszy klaster kwiatów układa się po ósmym prawdziwym liściu. A podczas sadzenia rośliny bez zakopywania części łodygi, plon zostanie uformowany na wysokości prawie połowy wysokości szklarni. A dolny poziom będzie pusty. W rezultacie wielu hodowców traci znaczną część przysadzistej powierzchni szklarni. Po osiągnięciu sufitu szklarni usuwamy punkt wzrostu z pomidora. W rezultacie tylko 2/3 wysokości rośliny owocuje.


Podczas sadzenia sadzonek pomidorów zagłębiam większość łodygi w ziemi, pozostawiając nad nią tylko koronę. I nie trzeba się tego bać, pomidory rosną bardzo szybko. Dzięki temu oszczędzam nie tylko przestrzeń powietrzną szklarni (dolna zarośla z owocami leży w mojej szklarni bezpośrednio na ziemi), ale także otrzymuję silne, silne rośliny z silnym systemem korzeniowym.

Ponadto rośnie liczba pędzli kwiatowych na roślinie (w nieokreślonych pomidorach pędzle kwiatowe są utworzone przez dwa liście), co oznacza, że ​​zbiory będą większe, ponieważ owoce będą formować się od spodu łodygi do szklarnia.

* * *

Mit 2

Wielu ogrodników uważa, że ​​po posadzeniu sadzonek w szklarni można je dobrze podlać, a następnie nie podlewać przez dwa tygodnie.

Wyjaśniają, że robią to po to, aby korzenie rośliny wnikały w głąb ogrodu w poszukiwaniu wilgoci. I pobożnie w to wierzą.

W regionie Leningradu lato jest krótkie, a gleba nie ma czasu na rozgrzanie się na dużą głębokość, a korzenie pomidorów preferują ciepłą glebę. Z reguły gleba w głębi grzbietu (nawet w szklarniach) nie jest wystarczająco ciepła. Nawet jeśli powstają gorące grzbiety, korzenie pomidorów, zgodnie z moimi obserwacjami i obserwacjami wielu ogrodników, rosną w powierzchniowej warstwie ogrodu. Czasami ogrodnicy źle robią gorące łóżka - zbyt głęboko sadzą materię organiczną. Ale najkorzystniejsza głębokość do układania w grzbiecie izolującej materii organicznej wynosi 30 centymetrów (na bagnecie łopaty).

Od jesieni robię gorące łóżka w szklarni, hojnie wypełniając je końskim nawozem. Szybko rozgrzewają się wiosną w szklarni z poliwęglanu. A mimo to przez wiele lat uprawy pomidorów nigdy nie zagłębiały się one głęboko w grzbiety. Jesienią, kiedy wyciągam łodygi pomidorów z ziemi, korzenie są poziome i „uciekają” poziomo na boki o 2-3 metry. W przypadku upraw psiankowatych utrzymuj stopy w cieple, a głowę zimną.

Drugą konsekwencją odmowy podlewania po posadzeniu jest stres związany z tym, że w ciągu dnia ziemia w ogrodzie będzie się nagrzewać i wysychać w warstwie, w której znajdują się korzenie. Rośliny będą próbowały przetrwać w tych warunkach, ale bez wilgoci ulegają osłabieniu i takie rośliny częściej chorują. Mogą rozwinąć się zaraza późna, zgnilizna wierzchołkowa owoców i inne choroby.

* * *

Mit 3

Pomidory wymagają rzadkiego podlewania, nie tylko po to, aby korzenie roślin weszły głęboko w grzbiet, ale także po to, aby szklarnia nie była zbyt wilgotna

Pomidory należy podlewać częściej niż raz w tygodniu, jak radzą niektórzy ogrodnicy, ale gdy gleba na grzbietach wysycha. Przy różnej pogodzie gleba wysycha w różnym tempie. Tak więc wiosną i wczesnym latem jest wciąż zimno, szczególnie w nocy. Dlatego w tym czasie ziemia wysycha wolniej, a zatem podlewanie powinno być rzadkie. Zwykle raz w tygodniu. Przy upalnej i suchej pogodzie (zwykle w lipcu) podlewam rośliny w szklarniach po jednym lub dwóch dniach. Przy takiej pogodzie liście roślin wyparowują dużo wilgoci i mają maksymalne zapotrzebowanie na wodę. Ponadto w tym czasie dojrzewa dla mnie główne zbiory owoców, dlatego muszę je podlać na czas. Nie należy również zezwalać na przemianę obfitego podlewania z suszą. W przeciwnym razie owoce pomidorów pękną: nie tylko dojrzałe, ale także zielone. Jesienią podlewanie powinno być rzadkie, jak wiosną.

Teraz o czasie podlewania. Konieczne jest podlewanie łóżek w szklarni na 2-2,5 godziny przed czasem, gdy słońce przestanie oświetlać szklarnię. Robię to tak, aby górna warstwa gleby trochę wyschła przed zamknięciem drzwi szklarni i nie jest zbyt mokra. A wysoka wilgotność to wysokie ryzyko chorób! Często obserwuję, jak niektórzy ogrodnicy z sąsiednich obszarów podlewają rośliny w szklarni o godzinie 19 i natychmiast zamykają drzwi szklarni. Nie da się tego zrobić!

Teraz zastanówmy się, jaką temperaturę powinna mieć woda do nawadniania. Wiosną i wczesnym latem, kiedy na dworze jest jeszcze zimno, należy ją podlać ciepłą wodą. Aby go nie podgrzewać, umieściliśmy w szklarniach trzydziestolitrowe czarne plastikowe puszki-puszki. Woda w nich szybko się nagrzewa, a nocą ogrzewają powietrze w szklarni.

Wręcz przeciwnie, w upalne letnie dni podlewam łóżka w szklarniach zimną wodą, aby schłodzić przegrzaną glebę. Wielu ogrodników przestrzega zasady podlewania grzbietów tylko ciepłą wodą przez cały sezon. Nie należy tego robić w upale. Gleba jest podgrzewana, a jeśli nadal jest zalewana podgrzaną wodą, korzenie roślin mogą ucierpieć - znajdują się w górnej części gleby, gdzie temperatury są już wysokie.

W drugiej połowie sierpnia i jesienią rośliny podlewamy podgrzaną wodą, a najlepiej w pierwszej połowie dnia.

W chłodne i pochmurne dni nie podlewam roślin w szklarniach, aby zapobiec gniciu korzeni i wywołać w nich stres.

* * *

Mit 4

Niektórzy ogrodnicy uważają, że pomidory muszą być uprawiane na ubogich glebach, aby uzyskać dobre plony.

W rzeczywistości tak nie jest. Słabe gleby są gęste. System korzeniowy słabo się w nich rozwija, a plon maleje. Im bardziej żyzna gleba w szklarni, tym większy plon. Korzenie rośliny szybko rosną na luźnej i żyznej glebie.

Główną zasadą przy uprawie pomidorów w żyznej glebie jest monitorowanie rosnących pasierbów - musisz je usunąć na czas. Powinieneś także z czasem usunąć dolne liście. Jak tylko małe owoce pojawią się na dolnej krzewie kwitnącej, usuwam liście pod i nad krzakiem. I tak robię po zapyleniu każdego pędzla.

Na żyznej glebie formuję pomidory w trzy łodygi.

* * *

Mit 5

Na początku sierpnia niektórzy ogrodnicy nie mają już liści na roślinach pomidora. Uważają, że z powodu braku wszystkich liści owoce dojrzewają szybciej.

To nie jest prawda. Aby owoce szybciej rosły i dojrzewały, musi nastąpić fotosynteza, a bez liści nie będzie. Dlatego liście należy pozostawić na szczycie rośliny.

* * *

Mit 6

Nie karm pomidorów, wtedy zbiory będą dobre

I nie zgadzam się z tą opinią. Rośliny, w tym pomidory, potrzebują składników odżywczych, aby uzyskać dobre plony. Ponadto na różnych etapach rozwoju roślin potrzebne są pewne składniki odżywcze. Na początku wzrostu, gdy pomidory rosną na ziemi, powinien przeważać azot. Odpowiednie będzie karmienie gnojowicą lub odchodami ptaków. Podczas kwitnienia pomidorów musisz zmniejszyć azot i zwiększyć ilość fosforu i potasu.

Gleby północno-zachodniej są ubogie w fosfor, więc jesienią dodaję podwójny superfosfat i magnez potasowy do gleby grzbietów, aby latem nie robić roztworów tych nawozów.

* * *

Mit 7

Wiele sadzonek pomidorów sadzi się pod koniec maja lub nawet na początku czerwca.

Sadzonki pomidorów utwardzonych sadzę w szklarni z poliwęglanu w połowie kwietnia. W tej chwili w szklarni nie jest jeszcze gorąco, a sadzonki dobrze się zakorzeniają. Pomidory nie lubią wysokich temperatur powietrza. Rosną lepiej, gdy jest fajnie. Rzeczywiście, nawet przy temperaturze w szklarni przekraczającej 30 ° C normalny przebieg procesów fizjologicznych pomidorów zostaje zakłócony, w tym pyłki stają się bezpłodne, a kwiaty często się kruszą.

Dlatego tak wcześnie sadzę sadzonki pomidorów. A kiedy pod koniec czerwca robi się gorąco, na moich pomidorach już dojrzewają owoce. W tym okresie wegetacji potrzebujesz ciepła. Im więcej słonecznych, ciepłych dni, tym słodsze będą owoce.

* * *

Mit 8

Niektórzy ogrodnicy twierdzą, że pomidorów nie można uprawiać razem z ogórkami.

Od wielu lat uprawiam pomidory w tej samej szklarni z ogórkami i zbieram ogromne plony. Aby to zrobić, nie zagęszczam sadzenia i ściśle przestrzegam wszystkich powyższych zasad dotyczących pielęgnacji roślin.

* * *

Mit 9

Wielu uprawia sadzonki pomidorów w ciepłym miejscu i uważa, że ​​niskie temperatury mają szkodliwy wpływ na rośliny.

Rośliny hartuję od połowy marca - wyprowadzam je na przeszklony balkon i tam rosną przed przeniesieniem do szklarni. Dzięki temu ich plon jest zauważalnie zwiększony.

Olga Rubtsova,
Doktor geografii
Petersburg

Zdjęcie autora


Wszystko o uprawie pomidorów ...

Aby uzyskać wysoką wydajność pomidor na własnej działce musisz przestrzegać kilku prostych, ale ważnych zasad: karmić sadzonki i rośliny sadzone w ziemi; wykonywać szczypanie; chronić rośliny przed najgorszym grzybowym wrogiem - phytophthora.

1. Jakie nasiona pomidorów (pomidor) wybrać? Kiedy zaczynamy wybierać nasiona, nasze oczy uciekają przed wieloma odmianami i mieszańcami pomidorów w ofercie. Aby określić, czego dokładnie potrzebujesz i co dokładnie będzie pasować do twoich warunków uprawy, szczegółowo przestudiuj opis nasion pomidora. Czytaj więcej…

2. Wysiew nasion pomidora na sadzonki ... Nasiona pomidorów wysiewaj na sadzonki ambasadora 8 marca, aby do czasu zakończenia późnych przymrozków sadzonki były gotowe do sadzenia. Zazwyczaj sadzonki pomidorów uprawia się na parapecie lub balkonie. Nasiona pomidora można wysiewać w skrzynkach lub tacach nasiennych, plastikowych kasetach, tabletkach torfowych. Czytaj więcej…

3. Sadzenie sadzonek pomidorów w ziemi. Sadzonki pomidorów sadzić w otwartym terenie nie wcześniej niż 20 maja, kiedy to rośliny powinny mieć już 5-6 liści i pierwszą kępę kwiatostanów. Jeśli planujesz uprawiać pomidory w szklarniach lub pod osłonami, daty sadzenia można przesunąć na początek maja. Jeśli posadziłeś sadzonki i przewiduje się przymrozki, przykryj nasadzenia agrofibrą lub folią w dwóch warstwach. Czytaj więcej…

4. Jak dbać o pomidory? Dbanie o pomidory zgodnie z zasadami jest kluczem do obfitych zbiorów. Czytaj więcej…


Jakie pomidory można uprawiać w pojemnikach

Teoretycznie można uprawiać rośliny dowolnej odmiany w pojemnikach, ale lepiej jest preferować rośliny zwarte, karłowate i niewymiarowe, które nie wymagają dużych powierzchni i nadmiernie masywnych pojemników. Hodowcy nasion w ostatnim czasie chętnie reagują na nowe trendy, zdając sobie sprawę, że właściciele małych działek preferują właśnie tego typu rośliny. Dlatego pojawia się coraz więcej odmian i mieszańców pomidorów nadających się do uprawy w ograniczonej przestrzeni.

Jeśli mówimy o balkonie czy parapecie to przede wszystkim zwróćmy uwagę na pomidory nisko rosnące - standard, determinantę i super determinantę. Oczywiście, jeśli masz dużo miejsca i wysokie sufity, możesz wybrać pomidory średniej wielkości, ale pamiętaj, że zatłoczenie wpłynie negatywnie na wzrost i rozwój roślin oraz ograniczy owocowanie. W pojemnikach będą świetnie wyglądały pomidory czereśniowe - bezpretensjonalne, eleganckie i bardzo smaczne.

Polecane odmiany i hybrydy: Cud balkonu, Pinokio, japoński dom, Czerwony Kapturek, Radość dzieci F1.

Idealne do ogrodnictwa domowego są odpowiednie odmiany ampel pomidory - uprawiane w wiszących doniczkach, doniczkach luzem, wiadrach, doniczkach (jednym słowem w dowolnym pojemniku, w którym umieszczony jest krzak pomidora). Zazwyczaj te rośliny wspinają się i pełzają, więc możesz bez wysiłku przekształcić swój balkon w prawdziwe dzieło zielonej sztuki.

Polecane odmiany i hybrydy: Citizen F1, Red Abundance F1, Cascade Red F1, Talisman, Garden Pearl (Pearl).

W każdym razie pamiętaj: niezależnie od tego, który z powyższych pomidorów wybierzesz do uprawy w pojemnikach, lepiej zacząć od ulubionych i dobrze znanych odmian.


Informacja

O firmie: Witaj, drogi mieszkańcu lata!

W naszej grupie znajdziesz przydatne informacje na temat budowy i dekoracji domów wiejskich i wiejskich, wnętrz. O zagospodarowaniu terenu dziedzińca, ogrodów warzywnych. Wiele przydatnych informacji na temat uprawy owoców, warzyw i różnych roślin. Możesz także udostępniać zdjęcia swoich wiejskich domów, opowiedzieć o tajemnicach uprawy roślin lub po prostu pokazać, jak żyjesz na wsi.

Inny

Działania

613 wpisów

Pomidory z jedzeniem (z dwoma korzeniami)

Ta technologia uzyskiwania obfitych zbiorów pomidorów w domowej szklarni opiera się na uprawie jednego krzewu pomidora, który żywi się dwoma systemami korzeniowymi. Pokaż w całości.

Na początku marca nasiona wysiewa się w skrzynkach lub skrzynkach. Następnie przykrywa się je folią i umieszcza w pobliżu akumulatora, tak aby temperatura powietrza wynosiła 25-27 stopni. Po trzech do czterech dniach pojawiają się małe pędy. Następnie, po usunięciu polietylenu, położyli pudełka na parapecie, aby były dobrze oświetlone. Nawiasem mówiąc, bardzo często delikatne sadzonki rozciągają się i stają się słabe.

Z biegiem czasu, gdy pomidory dorosną, konieczne jest szczepienie. W takim przypadku należy poczekać, aż rośliny urosną od pięciu do siedmiu centymetrów i wybrać najsilniejsze. Bierzemy dwie sztuki i sadzimy je w odległości 1-2 centymetrów od siebie w półlitrowych filiżankach.

Kiedy rośliny osiągną wysokość 12-15 centymetrów, są szczepione. Możesz przeszczepić tylko te sadzonki, których łodygi nie są cieńsze niż ołówek. Oznacza to, że gdy wszystkie rośliny są gotowe do tej operacji, na pniach obu roślin wykonuje się zgrabne cięcie ostrzem, którego długość powinna wynosić od dwóch do trzech centymetrów. Po połączeniu roślin w miejscach nacięć są one ostrożnie owinięte miękkim paskiem polietylenowym lub przymocowane zwykłym spinaczem do bielizny. Aby zapobiec wyginaniu się roślin, instalowane są podpory.

Po tygodniu ostrożnie odetnij roślinę, która okazuje się słabsza. Ale tak, aby miejsce cięcia znajdowało się dwa do trzech centymetrów wyżej od miejsca szczepienia. Tak rodzi się jeden krzew, który jest zasilany przez dwa systemy korzeniowe.
Kiedy szczepione sadzonki dorosną i wzmocnią się, zaleca się otwieranie okienka kilka razy dziennie na trzy do pięciu minut, aby rośliny stwardniały.

Następnie rośliny sadzi się w szklarni, zwykle pod koniec kwietnia. W sezonie pomidory należy pielęgnować, karmić, a glebę rozluźniać. W rezultacie zbieramy niesamowite zbiory.

Faktem jest, że roślina jest odżywiana przez dwa systemy korzeniowe, dzięki czemu staje się bardzo mocna, duża, a zatem nie pojawia się na niej dużo koloru. W ten sposób przez cały sezon Ty, Twoi bliscy i przyjaciele z przyjemnością będziecie delektować się dużymi i soczystymi pomidorami.

Jak Duma Państwowa zajmie się ludźmi, którzy nie mogą przyjść do urn? Zobacz na wideo

Elementy złączne do budowy domów szkieletowych

Główne i najczęstsze połączenia w domu szkieletowym są łatwiejsze i bardziej niezawodne do wykonania przy użyciu specjalnych elementów złącznych.Każdy z nich posiada własne zapięcia, Pokaż w całości. zapewnienie wytrzymałości i stabilności całej konstrukcji. Jest łatwy w obsłudze i pozwala zrezygnować z czasochłonnych połączeń jak „półdrewno” czy różne „zamki”.

Łączniki do montażu konstrukcji szkieletowych są stosowane od dawna: wsporniki dociskowe, śruby i zaciski. Jest bardzo często stosowany przy budowie domów szkieletowych. Dziś stało się bardziej zróżnicowane i doskonalsze. Elementy złączne nie tylko upraszczają i przyspieszają montaż konstrukcji budowlanych, ale także czynią je mocniejszymi i stabilniejszymi. Elementy złączne są najskuteczniej stosowane przy budowie prefabrykowanych domów szkieletowych. Łączniki do montażu drewnianych konstrukcji budowlanych są zbyt różnorodne, aby można je było opisać w jednym artykule. Dlatego na przykładzie domu szkieletowego weźmiemy pod uwagę tylko część elementów złącznych, ale najczęściej używane i produkowane komercyjnie.

Łączniki wykonane są z blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości 2,0 - 4,0 mm, w postaci blach perforowanych (z otworami), narożników, uchwytów, wsporników belek, łączników (blaszki z iglicami - łączniki), a także jako podkładki pod słupki nośne i kolumny montowane bezpośrednio na fundamencie. W zależności od przeznaczenia (gabarytów łączonych części i przenoszonych na nie obciążeń), każdy rodzaj takich łączników prezentowany jest w kilku wersjach: według rozmiaru, konfiguracji perforacji (otwory) a nawet z dodatkowymi elementami (żebrami) o zwiększonym sztywność.

Perforacja łączników reguluje grubość gwoździ i śrub ściągających, a także ich ilość: z jednej strony jest ich wystarczająco dużo, aby pewnie zamocować połączenie, z drugiej nie dochodzi do pękania drewna. Takie elementy złączne mogą mieć różne powłoki chroniące je przed korozją: cynkową, podkładową lub polimerową farbę proszkową. Niektóre łączniki są również używane do prac naprawczych (na przykład narożnik przy budowie ramy do przegród wewnętrznych). Dlatego wybierając takie elementy złączne (standardowe rozmiary, grubość metalu, wariant konstrukcyjny, perforacja, usztywnienia i powłoka ochronna), należy sobie wyobrazić, jakie obciążenia będą one odczuwać podczas eksploatacji.

Łączniki łączące mają szereg niezaprzeczalnych zalet w stosunku do klasycznych połączeń w budowie niskich domów drewnianych, a przede wszystkim domów prefabrykowanych, w których trzeba wykonać wiele różnych połączeń węzłowych.

Po pierwsze, nie ma potrzeby wykonywania czasochłonnych i wymagających znacznych umiejętności klasycznych połączeń, takich jak wkładki „półdrewniane” czy zamki zatrzaskowe. Nie ma rozszczepiania konstrukcji drewnianych od zbyt dużej liczby i rozmiarów gwoździ i śrub: znormalizowana perforacja łączników (otworów) nie pozwala na użycie zbyt grubych gwoździ i wbicie ich blisko krawędzi pręta.

Po drugie, klasyczne łączenie prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości drewna na skutek zmniejszenia jego przekroju na złączach (próbkowanie drewna). Z kolei stalowe łączniki stanowią dodatkowe wzmocnienie konstrukcji montażowej.

Płyty montażowe
Płyty mocujące: stosowane w połączeniach doczołowych, w których stosowane są obciążenia rozciągające, na przykład podczas łączenia belki w celu dokręcania lub wykonywania wiązarów dachowych.

Płyty montażowe
Płyty zaciskowe stosowane są w połączeniach poddawanych naprężeniom rozciągającym. Nakłada się je na złącze z obu stron i dokręca: śrubami - 2 otwory o średnicy 11 mm i gwoździami - pozostałe otwory o średnicy 7,5, 5 i 4,5 mm. Wymiary otworów określają średnicę zastosowanych śrub i gwoździ: ich zadaniem jest zapewnienie niezbędnej wytrzymałości połączenia, unikając rozłupywania drewna.

Kąty montażowe
Kątowniki montażowe: stosowane w różnych połączeniach narożnych (ściany, regały z ramą nośną, ściągi, krokwie dachowe itp.). Narożnik z usztywnieniem ma większą odporność na obciążenia zginające.

Kąty montażowe
Kątowniki mocujące służą do narożnego łączenia ścian lub górnego cięgna z więźbą dachową. Występują w różnych standardowych rozmiarach i kilku wzorach, w tym wzmocnione usztywniaczem. Narożniki nakłada się na złącze z obu stron i dokręca: śrubami - 2 otwory o średnicy 11 mm i gwoździami - pozostałe otwory o średnicy 7,5, 5 i 4,5 mm. Śruby do mocowania stosuje się tylko w szczególnie mocnych połączeniach.

Przykład zastosowania kątowników kotwiących
Montaż belek stropowych na poddaszu lub krokwi dachowych za pomocą kątowników mocujących. Perforacja łączników zapewnia optymalną ilość, grubość i położenie gwoździ pod względem obciążeń występujących w spoinie oraz eliminuje pękanie drewna. Narożniki żebrowane są bardziej odporne na obciążenia zginające.

Uchwyty i wsporniki belek: niezbędne przy budowie podłóg (podłogi i poddasza) w domach szkieletowych. Wytrzymuje duże obciążenia rozciągające w różnych połączeniach narożnych. Uchwyt przeznaczony jest do mocowania belki stropowej do ściany, słupa lub innej belki w trakcie budowy. Podpora (lub but) umożliwia zamontowanie belki na ścianach lub słupach już wzniesionego budynku (w trakcie przebudowy).

Podpora może być uniwersalna (składa się z oddzielnych elementów lewostronnych i prawostronnych) - przystosowana do belek o dowolnym przekroju oraz specjalistyczna - do belek o określonym przekroju. Dodatkowo podporę można zaprojektować do montażu natynkowego lub do wykańczania. Podstawy słupów i słupów: But jest przykręcony lub wlany w beton do fundamentu lub podstawy. Jego konstrukcja pozwala na regulację wysokości nawet po zamontowaniu (± 25 mm).

Uchwyt belki
Uchwyt belki stosowany jest przy konstruowaniu podłóg drewnianych, gdy opiera się końcami o ściany lub inne belki. Każde połączenie jest zamocowane po obu stronach. Dlatego uchwyt może być leworęczny i praworęczny. Jest przybity. Ilość i rozmiar gwoździ regulują otwory o średnicy 5 mm.

Uniwersalna podpora belki
Podpora belki uniwersalnej składa się z dwóch oddzielnych części - lewej i prawej i pasuje do belek o różnych przekrojach. Połączenie jest mocowane z obu stron za pomocą śrub i gwoździ. Przeważnie takie podpory są wykonane z tego samego standardowego rozmiaru i z blachy stalowej o grubości co najmniej 2,5 cm.

Dedykowane wsparcie belki
Specjalistyczne podparcie belki jest już zaprojektowane dla określonego przekroju belki i jest prezentowane w kilku standardowych rozmiarach i dwóch wariantach projektowych: 1 i 3 - do późniejszego wykańczania, aby ukryć zakrzywione na zewnątrz pionowe "skrzydełka" dla łączników 2 - bez dalszych wykończenie („skrzydła” są ukryte).

Podpora belki służy do konstruowania podłóg drewnianych.
Podpora belkowa jest stosowana przy konstruowaniu podłóg drewnianych, gdy nie mogą być one wsparte przez same ściany lub kolumny (na przykład urządzenie podłogowe w istniejącym budynku). Każde połączenie jest mocowane z obu stron za pomocą śrub i gwoździ. W naszym przykładzie nogi łączą dwie krótkie belki przez słupek B - praktyczne rozwiązanie częstego problemu.

Rozpórki i podstawy słupów

Rozpórki i podstawy słupów
Podstawy słupów i słupów nośnych montuje się (kotwi) w fundamencie betonowym podczas jego wylewania (i przykręca do gotowego). Istnieją różne konstrukcje obuwia: 1 i 4 - do zalewania betonu 2 i 3 - mocowanie śrubami 1 i 2 - stelaż jest montowany w bucie 3 i 4 - but wcina się w stelaż wszystkie montowane konstrukcje mogą się obracać wokół własnej osi i wyreguluj wysokość ...

Stojak lub kolumna jest instalowana na zamontowanym bucie i mocowana za pomocą wymaganej liczby śrub
Stojak lub kolumna montuje się na zamontowanym bucie i mocuje za pomocą wymaganej liczby śrub: 1 - stelaż montuje się w bucie 2 - but wcina się w stelaż. W tym stanie statyw można obrócić do żądanego kąta wokół osi i wyregulować wysokość w zakresie ± 25 mm.

Złącza
Łączniki: przeznaczone do złożonych połączeń węzłowych w wiązarach dachowych o rozpiętości 7,5 metra lub większej. Łącznik jest płaską płytką, w której korpusie poprzez tłoczenie wycina się gwoździe igłowe (lub kolce) o określonej konfiguracji. Wykonywane są zarówno w postaci płyt o określonych wymiarach, jak iz taśmy (o szerokości 25 - 152 mm) docinanej na żądaną długość. Łączniki są wbijane w drewno (w poprzek słojów) po obu stronach połączenia. Zasada pracy z łącznikami jest dobrze zrozumiała na przykładzie montażu więźby dachowej, gdzie dwa łączniki (z 2 stron) pozwalają na złożenie jednostki z 3 części jednocześnie.

Złącza - specjalne łączniki łączące
Złącza - specjalne łączniki łączące. Pozwala na montaż i wzmacnianie skomplikowanych połączeń węzłowych 3 lub więcej części, na przykład w więźbach dachowych o rozpiętości powyżej 7,5 m. Łącznik jest płaską płytką, w której korpusie wycięte są iglice. Wykonywane są w postaci gotowych płyt o określonych wymiarach lub taśmy (szerokość 25 - 152 mm). Wciskane są w drewno cierniami po obu stronach połączenia.


9 mitów na temat uprawy pomidorów na wsi

Dodanie artykułu do nowej kolekcji

Pomidory to jedna z ulubionych upraw ogrodników. Jednak dziś istnieje wiele mitów na temat uprawy tej rośliny. Obalmy niektóre z nich.

Zalecenia dotyczące uprawy konkretnej rośliny nie zawsze są poprawne. Wiele zależy od klimatu, składu gleby na miejscu i wielu innych warunków. Oto kilka zrównoważonych zasad uprawy pomidorów, które czasami dezorientują doświadczonych ogrodników. Sprawdźmy, co jest prawdą, a co w nich fałszem.


6. Zagubieni synowie

Pasierbowie to pędy boczne, które powstają w kątach liści. Większość pasierbów należy jak najszybciej usunąć. Dopuszczalne jest pozostawienie 1-2 największych i najlepiej zlokalizowanych. W przypadku odmian determinujących są one z reguły najniższe. Nazywa się to „formowaniem 2-3 łodyg”. Lewe pasierbowie intensywnie rosną i przyczyniają się do zgrubienia. Ale jest też plus - na nich mogą również tworzyć się kwiaty i owoce (nieco później niż na głównej łodydze), co prowadzi do wydłużenia okresu spożycia.

Odmiany nieokreślone są najczęściej formowane w jedną łodygę, gdy usuwa się wszystkich pasierbów. Kieruj się również zaleceniami producenta nasion - opis odmiany zwykle wskazuje na optymalny sposób formowania się rośliny. Tylko odmiany superdeterminant (karłowate) nie są pasierbami: jest to również operacja biżuterii - i nie ma takiej potrzeby.


Większość pasierbów należy usunąć jak najwcześniej.

Teoretycznie duże pasierbów da się ukorzenić w wodzie i posadzić w ziemi - gdyby było mało sadzonek i jeśli mówimy o szklarni, w której okres konsumpcji jest oczywiście dłuższy.

Nawet jeśli przegapiłeś pasierbów, istnieje rozwiązanie. Szczerze mówiąc, dla wielu ogrodników ręka nie podnosi się, aby usunąć kwitnącego pasierba. Być może nie jest to konieczne. Skróć jego czubek nad dobrze rozwiniętym pędzlem lub wycofaj 1-2 liście. Resztę pasierbów lepiej usunąć. Aby sadzenie było dobrze wentylowane, warto odciąć dolne liście. Rób to stopniowo, ale pamiętaj, że gdy owoce są już zauważalne, wszystkie dolne liście aż do pierwszego pędzla należy usunąć.


Dolne liście należy usunąć przed nalaniem owoców.


Obejrzyj wideo: Pokrzywa i żywe drożdże pod korzenie pomidorów